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郑渝川网易博客 备份博客

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社会为何不断涌现戕害身体的时尚潮流?  

2018-03-26 10:31:26|  分类: 书评 |  标签: |举报 |字号 订阅

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书名:时尚与恋物主义
豆瓣评分:7.3分(16人评价)
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来自豆瓣读书资源

                 社会为何不断涌现戕害身体的时尚潮流?

                        /郑渝川

所评图书:

书名:《时尚与恋物主义》

作者:(美)戴维·孔兹

译者:珍栎

出版社:三联书店

出版日期:20182

 

中国的缠足习俗在12世纪出现,而欧洲14世纪则有了束腰的风俗,两者都是到了20世纪初期消亡(部分地区两项习俗分别消亡时间甚至被延续到了20世纪中期)。这两项习俗,都是对于女性身体的极大戕害,使得很长时间以内,大量女性接近成年开始甚至还在孩童阶段,还开始主动或被动的缠束自己身体的一部分,忍受着持续剧烈的疼痛,以病态畸形的躯体取悦所谓的社会主流人群。

当然,缠足与束腰也有所不同,前者一定程度上是当时的中国社会的道德伦理、政治文化推动下的结果,覆盖面更广,受害女性更多;而后者则是时尚潮流的产物,只有一部分女性主动或被动卷入其中。束腰作为时尚传统式微之后,而今,欧美国家以及受到欧美文化影响的其他大洲的一些国家和地区,仍然流行着对人体的各种剧烈的改造,如扭曲变形、穿孔、刻痕等,还有就是穿着高跟鞋。

美国著名的文化历史学家、加利福尼亚大学洛杉矶分校艺术史教授戴维·孔兹所著的《时尚与恋物主义》一书,近日由三联书店引进出版。这本书深入分析了自古希腊文明以来,不同历史时期社会文化对于性感、时尚的理解,深入评析了紧身衣等旨在人为塑造身体的时尚方式带来的深刻影响。书作者撰写此书,不仅大量查阅史料和医学文献,而且还发掘了文学、戏剧和电影等现代传媒的资料,清楚的揭示出古往今来的(欧美)女性为了赢得美丽、性感的社会评价,是如何以健康为代价进行堪称残酷的自我规训。

书中开篇即提到,根据考古学家的发掘发现,约公元前2000-1400年,克里特岛上的米诺斯文化繁荣昌盛,当时的克里特岛人就系上了又紧又厚的卷腰带。这种装束的用途,跟很多个世纪以后的用法是完全一致的,旨在人为增进苗条,并凸显女性性征。中世纪后期,在经历蒙古西侵所带来的冲击后,欧洲又迎来了黑死病危机,这场危机被归结为当时的欧洲人道德堕落,其中突出的象征就是当时的女性将衣裙领口开得非常低。教廷和欧洲城邦国家试图就此采取管束政策,但收效并不理想。

文艺复兴后期,即15世纪起,法国开始流行所谓的“巴斯克条”和鲸须裙。这种装束可以很好的显露出女性腰肢的纤细感,所以尽管穿着体验感很差,所以当时的法国和其他一些国家的贵族和平民家庭的女性仍争相恐后选择“巴斯克条”和鲸须裙。《时尚与恋物主义》书中写道,虽然当时法国最为著名的社会评论家米歇尔·蒙田在其作品中抨击指出,束腰是愚蠢行为,甚至会让人减寿,但人们并没有听他的半分规劝。而在英格兰,清教主义的评论家举出了滥用紧身衣的危险后果,其言辞与21世纪抨击过度减肥、节食的医生的话毫无二致,即指出乳腺癌、流产、肺结核、痨病、肝破裂,还有死亡等危险后果……但为了获得美丽和性感,女士们似乎也还是没把威胁话语当回事。

到了18世纪,启蒙运动的主要哲学先驱约翰·洛克,也来趟紧身衣的浑水了。他希望不要让儿童束腰,要让儿童摆脱相应的身体、精神和心理压迫。洛克也清楚的指出,束腰跟当时中国的缠足野蛮程度相当。卢梭强调,女性对于束腰的痴迷,其实是因为社会文化中女性的地位不高,所以女性必须要塑造自己的风姿美貌,而这与启蒙运动的主旨是相悖的。受此影响,医学界不断有反对束腰的论著出版,向大众宣扬从解剖学和生理学视角得出的束腰有害的证据。尽管如此,在法国等国家,因为政府越来越注重避免干预公民私生活,所以思想家和医学界的呼吁努力在奥匈帝国以外的其他国家并没有转化为法律禁令。

有趣的是,19世纪开始,男士佩戴领带也开始成为一种时尚潮流,而这也经常导致领导束缚过紧而造成的严重问题。至于女性束腰的风尚,在19世纪的欧洲,仍然有教育界和医学界的人士提出反对,逐渐流行的大众媒体经常会报道束腰会造成女性严重的健康问题。然而,让人始料未及的是,尽管束腰的严重后果,可谓人皆共知,媒体上经常有具体事例提供证明,还出现专门的讽刺漫画,但随着大众消费的流行,所以束腰作为时尚传统并没有被彻底禁绝,欧洲19世纪还出现了颇似于紧身褡的高立领,而高立领在20世纪初期传入中国,与满族传统服装结合成为了旗袍,被认为是中国传统服装的一种。

可以说,束腰作为时尚传统,经历了几个世纪,与之同时也一直遭遇思想界、医学界、教育界甚至如拿破仑那样的执政者的强烈谴责,却没有消弭。紧身褡退出时尚用品的体系,一直被延迟到了20世纪初期,主要是因为19世纪后期至20世纪初期在欧美国家发生的民主社会主义运动,推动了女权主义的复兴,重塑了时尚美学的观念,而这又刺激了服装改革——换句话说,通过观念的变迁,让广大的男性和女性都接受了紧身褡塑造的纤细腰肢并不美观、也不性感的观点,才让几个世纪以来戕害了无数女性的束腰风尚被送进入了故纸堆。

正如《时尚与恋物主义》书中所谈到的,近代社会以后,恋物主义和消费主义又在塑造新的流行方式。19世纪60年代,英国大众媒体捧红了手套、皮靴。而19世纪70年代,许多大众媒体开设的读者来信专栏,简直成了讨论时尚玩意儿的园地。书中介绍说,受到时尚风气的影响,肇始于19世纪后期的英国和法国,欧美国家当时的很多男性也加入到包括穿着紧身褡在内的行列之中。

20世纪40年代,紧身褡开始复兴。其时代背景是,好莱坞以及美国的主流媒体开始自此成为了全世界时尚和社会文化的塑造者,这背后是强有力的美国资本以及美国发达的广告业和时尚业企业体系。1954年,美国时装业的一场巡演中,模特儿展示了17英寸(43.18厘米,13寸)的细腰,而这有赖于设计师的杰作:“把衬骨明显地制作进套装里,将内衣的效果转换到外衣上”。由此开启一场新的、更加危险的连续冒险,之后的几十年里,要想成为国际大牌模特,或者说要想在电影和广告代言领域赢得美名,女孩必须像几个世纪以前用绳子或衣带把自己腰肢困紧的同龄人那样,罔顾医生出于健康的建议,服从于病态化的大众审美。

被复兴的,不仅是紧身褡,还有高跟鞋,时尚产业成功的推出了尖细高跟鞋,虽然这造成了近半数穿着者患上了鸡眼、老茧、拇囊炎等足疾,动物保护者都不禁感慨说,动物都不曾像妇女那样,忍受高跟鞋那样的苛待。当然,也不能把尖细高跟鞋说得一无是处,书作者一本正经的感慨说,因为尖细高跟鞋以极小的区域传递女士全身的重量,所以迫使欧美国家的地毯、地板生产商提高了质量,避免自己的产品不经踩。

近年来,时尚潮流中还不断加入了过去在亚文化圈内时兴的文化符号,比如脸部、鼻部及身体其他部位的穿孔;也促成了旨在劝说女士瘦身的健身运动行业的勃兴,从印度传到世界各地的瑜伽因为有助于塑形,因而同样成了香饽饽。全书结语部分中,书作者感慨说,考证评述束腰为代表的时尚传统的历史,“人类为什么会具有一种将身体痛苦转化为心理愉悦的能力呢?……这种转化的挣扎同特定历史时期内争取社会自由和性解放的斗争联系在一起。”除此之外,消费主义的力量,也让那些从社会和文化中获得了平等、独立地位的女性,重新回归恋物者的角色,让人感慨。


本文刊于“IT经理世界”


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